Самодельный буровой насос

Содержание

Все виды буровых установок для водяных скважин

Самодельный буровой насос

Буровая установка для бурения скважин на воду — это механизм с системой взаимосвязанных узлов. С помощью такого оборудования ведется бурение грунта с целью добычи воды. Необходимость в этих работах возникает у жителей загородных домов, где отсутствует центральное водоснабжение. Работа выполняется с привлечением профессионалов или самостоятельно. Конструкцию можно изготовить своими руками.

Виды скважинных установок для бурения

Буровая установка для бурения скважин имеет несколько разновидностей:

  1. Ударные конструкции. Отличаются высокой надежностью при эксплуатации. Базовую часть изделий составляет прочное основание, к которому крепится трос с долотом. Буровая установка на воду способна рыть скважины глубиной до 100 м. Несмотря на невысокую скорость, работа может проводиться на твердых, каменистых почвах.
  2. Шнековые приспособления. В качестве рабочего инструмента используется шнек, с помощью которого ведется подъем измельченного грунта на поверхность. Оборудование обладает высокой производительностью, но нуждается в постоянной очистке рабочих частей.
  3. Роторные изделия. Относятся к изделиям с ручным приводом, не требующим наличия электродвигателя. Обладая малой производительностью и небольшими габаритами, находят применение в работе с мягким грунтом. Это может быть песок или подвижные слои почвы.
  4. Роторное бурение с промывкой. Относится к современным методам. Высокая скорость проводимых работ требует наличия дорогостоящего оборудования.

Достоинства самодельных бурильных установок

Самодельные агрегаты обладают рядом достоинств:

  • небольшие параметры и малый вес;
  • простота изготовления;
  • высокая функциональность;
  • возможность проведения работ на ограниченной территории;
  • использование стандартного источника электропитания;
  • приемлемая стоимость;
  • легкость в ремонте.

Оборудование удобно в эксплуатации. Все узлы имеют простую конструкцию и ломаются редко.

Бурение ударным способом

Принцип работы такого механизма заключается в резком движении вниз с высоты трубы, на конце которой находится ударный патрон. Под действием большого веса почва разрушается. Движение осуществляется при помощи лебедки. После нескольких ударов желонкой грунт поднимается на поверхность. После окончания процедуры в образованную скважину опускаются обсадные трубы. Они необходимы для устранения риска обвала боковых стенок.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • блок с треногой;
  • канат;
  • заостренная труба весом до 80 кг;
  • желонка.

Такой метод трудоемкий, но он имеет ряд преимуществ:

  • возможность разового извлечения большой массы грунта;
  • формирование колодца или скважины большого диаметра;
  • высокая производительность;
  • возможность проводить работы в зимнее время;
  • большая длительность эксплуатации полученного сооружения.

Однако имеются и недостатки:

  • большая продолжительность работ в случае глубокого залегания воды;
  • риск обвала грунта в процессе формирования скважины;
  • необходимость установки обсадных труб.

К оборудованию предъявляются особые требования: трос должен обладать достаточной степенью прочности и гибкости.

Бурение шнековым способом

Является недорогим и удобным способом, применяется на мягких, песчаных почвах.

Аппарат состоит из следующих частей:

  • бур или шнек, который ввинчивается в землю;
  • наращиваемая штанга;
  • привод: ручной или механизированный.

Расположенным снизу буром устройство ввинчивается в землю. Шнековыми режущими частями разрыхляется почва. Через некоторое время штанга с инструментом поднимается на поверхность и отходы удаляются. Если требуется большая глубина изготовления, то штангу постепенно наращивают.

К преимуществам такого метода относятся:

  • скорость выполнения работ;
  • простота сборки установки;
  • отсутствие необходимости привлечения квалифицированных работников;
  • маневренность аппаратуры;
  • работы могут проводиться на небольших участках.

К недостатку можно отнести малую глубину скважин.

Бурение роторным способом

Бурильные установки роторного типа относятся к универсальным конструкциям, но чаще используются для работы на твердом грунте, где много гальки, гравия или известняка. В состав конструкции входят элементы:

  • бур;
  • долото;
  • механизм вращения.

При бурении таким способом слои воды достигаются за небольшой промежуток времени.

В зависимости от степени твердости почвы используется разный режущий инструмент:

  1. Ложковый бур. Применяется на мягких почвах (глина, песок). Он имеет форму спирали с расположенными на ней отверстиями.
  2. Змеевидной формы. Используется для работы на суглинистых почвах.
  3. Заостренный. Применяется для проходки плотной и каменистой толщи грунта.

Бурение с промывкой скважины

Бурение этим методом позволяет за 1 час пройти до 12 м. Во время бурения ведется промывка канала.

Она может происходить 2 способами:

  1. Прямая. Жидкость для промывки подается по шлангу на дно скважины. После того как почва размоется, разрыхленная смесь выбрасывается наружу.
  2. Обратная. Раствором заполняется канал, а затем смесь грунта и раствора удаляется из скважины.

Промывочный раствор выполняет несколько функций:

  • охлаждает рабочие части инструмента;
  • вымывает грунт;
  • укрепляет обсадную трубу.

Для подачи промывочного раствора в скважину применяются специальные насосы.

Установка состоит из 2 рам и вертлюга, расположенного между ними и передающего крутящий момент от двигателя к буру. К его корпусу крепится патрубок. Особое внимание уделяется герметичности мягкого элемента, потому что через него подается жидкость для промывки.

Продолжительность эксплуатации буровой установки во многом зависит от надежности вертлюга, поэтому для его изготовления используется сталь высокого качества. Зазор между сопрягаемыми с ним движущимися деталями делают минимальным, чтобы не происходило биение во время бурения..

Сборка малогабаритной буровой установки с ручным приводом

Станок для бурения скважин можно изготовить своими руками.

На первом этапе потребуются следующие инструменты и материалы:

  • труба диаметром 100 мм;
  • пластины из металла;
  • разборная штанга;
  • тройник;
  • муфта;
  • лебедка;
  • сварочный аппарат;

Порядок работы:

  1. С одной стороны трубы приваривают стальные пластины в форме наконечника. Если есть шнек, то можно сначала приварить его, а к нему крепить металл.
  2. С другой стороны нарезают резьбу.
  3. Сверху на трубу накручивают тройник.
  4. Устанавливают разборные штанги, которые делают из отрезков трубы. Они будут накручиваться в процессе работы, по мере опускания бура на большую глубину. Участки соединяют между собой муфтами. Сечение штанги может быть круглым или шестигранным, применение того или иного вида зависит от нагрузки.
  5. При большой глубине бурения изготавливают вышку-треногу из металла или дерева. В ее верхней части формируют отверстие, через которое будет перемещаться штанга.
  6. Для подъема штанги с большой глубины устанавливают лебедку.

Изготовление установки для бурения с электрическим приводом

Такая установка отличается более сложной конструкцией.

Для ее изготовления потребуются следующие инструменты и материалы:

  • бур;
  • стакан;
  • каркас;
  • электродвигатель;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка.
Читайте также  Самодельный водяной насос для дачи

Порядок монтажа следующий:

  1. От трубы диаметром 120 мм отрезают стакан. Его размер должен быть таким, чтобы обеспечить хорошую проходимость. Желательно, чтобы его вес составлял 80 кг. Утяжеление конструкции дает дополнительное преимущество в работе.
  2. С одной стороны по контуру формируют треугольные зубья.
  3. Изготавливают бур. Для этого используют трубу с наружным диаметром 120 мм. С одной стороны на нем формируют резьбу, а с другой прикрепляют сваркой винтовую часть.
  4. К шнеку приваривают металлические пластины. Их располагают под углом, обеспечивающим оптимальную проходимость.
  5. С другой стороны трубы крепят штангу.

Бур является одним из основных элементов конструкции установки. В заводских условиях он изготавливается из качественного металла, а материалом встроенных в него пластин является инструментальная сталь, прошедшая термическую обработку до твердости 60-66 единиц по Роквеллу.

С помощью электродвигателя в скважину непрерывно подают воду. Желонкой, функцию которой выполняет бур, смесь воды и почвы подается наверх.

Если требуется больший размер выступающей части, то сверху еще крепят трубу.

Источник: https://scvazina.ru/burovaya-ustanovka-dlya-bureniya-skvazhin

Как самостоятельно изготовить ручной насос для скважины?

Самодельный буровой насос

Вопрос изготовления ручного насоса для скважины или колодца встает перед многими жителями загородных домов или коттеджей. В продаже имеется подобное оборудование, однако в силу ряда причин некоторые умельцы предпочитают собирать его самостоятельно.

Отметим, что такая работа влечет за собой достаточно много сложностей и требует наличия определенных знаний и навыков. Таким образом, лучшим решением может быть обращение к профессионалам, которые предоставят или изготовят насос под конкретные нужды и требования. Однако для тех, кто захочет изготовить оборудование самостоятельно, мы публикуем несколько практических советов.

Принципы действия поршневого насоса

В таких агрегатах прокачка воды осуществляется с помощью поршня. Он укрепляется на штоке, свободно перемещаясь по металлическому корпусу насоса. В свою очередь, шток присоединяется шарниром к ручке-рычагу, нажим на которую приводит устройство в действие. Внутрь поршня устанавливаются обратные клапаны, препятствующие возврату жидкости в скважину.

В нижней части корпуса насоса присоединяется входной шланг, а его свободный конец опускают в скважину до водоносного слоя. С другой стороны корпуса приваривают трубу, которая расположена примерно в середине агрегата. Насосы с подобным принципом работы используются, если глубина колодца не больше 10 метров. Сама установка производится на расстоянии от 80 до 100 сантиметров над землей. Если у вас артезианская скважина, то конечно же, таким насосом воду из нее не поднять.

1. Корпус насоса изготавливается из металлической трубы необходимой длины — обычно около 600-800 миллиметров. Например, можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Основное условие — корпус должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняется такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.

2. Крышки для агрегата обычно изготавливаются из металла или толстой пластмассы, но можно использовать и дерево. В верхней крышке высверливается отверстие под шток, а нижняя соединяется с клапаном и устанавливается на место. В отверстие в боку конструкции приваривается выводной патрубок.

3. Поршень можно сделать практически из любого материала — подойдет металл, пластмасса или дерево. Деталь обязательно должна иметь уплотнитель из резины: обычно его выполняют в виде кольца.

4. Для изготовления входной трубы можно использовать шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Также подойдут трубы из пластмассы или металла.

5. Обратные клапаны должны быть достаточно прочными, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг. Для изготовления ручного насоса обычно используются мембранные или шариковые обратные клапаны, которые можно сделать из прочного куска резины, металла или пластмассы.

6. Длина выходного патрубка и штока подбирается таким образом, чтобы насос можно было заглубить на расстояние 0,5-1 метра в скважину. Также потребуется ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку. Для этого в выходной части подъемной штанги сверлится отверстие, куда вставляют болт. Его, в свою очередь, проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. К короткому концу ручки присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Изготовление водяной помпы

Для создания такого типа насоса необходимо купить на строительном рынке или в строительном магазине медные трубки и эпоксидный клей.

1. Необходимо взять старую (или приобрести новую) тормозную камеру. Разобрав ее, нужно заглушить все отверстия, оставив только одно, которое предназначено для штока. Внизу  камеры с помощью дрели сверлится несколько отверстий для клапанов.

2. В дальнейшем, взяв отрезок медной трубки, подбирают стальной шарик. Диаметр должен быть чуть больше ее калибра. Трубка рассверливается на половину длины, в нее помещается шарик, а сверху припаивается отрезок медной проволоки.

3. Обратный клапан изготавливается таким же образом, за исключением того, что между проволокой и шариком необходимо разместить пружину. Она работает под давлением сверху и открывает отверстие.

4. Клапаны вставляют на место и укрепляют эпоксидным клеем, после чего из куска автомобильной камеры вырезается круг. Он нужен для изготовления резиновой мембраны для помпы, а его диаметр должен соответствовать размерам тормозной камеры. В центре круга делают отверстие, а с двух сторон приклеивают шайбы.

5. Необходимо вставить металлический штырь с резьбой в шайбы и затянуть гайками. Приклеить мембрану нужно к тормозной камере снизу, а шток пропустить в отверстие вверху агрегата и припаять к нему ручку.

Кроме того, для изготовления такого агрегата, который используется при глубине колодца более 12 метров, нужно сделать металлический цилиндр и приобрести трубы и шланги.

Заборные металлические трубы устанавливаются на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением, после чего выводятся на поверхность и укрепляются с помощью хомутов. Самодельный цилиндр опускается в скважину. Поршень не должен доставать до нижней створки, изготовленной в виде диска. Верхний конец штока пропускается через прокладку и соединяется с ручным приводом.

Изготавливая любой из перечисленных видов насосов, необходимо придерживаться технологии. Кроме того, очень важно правильно установить насос на месте — только тогда поршень будет работать исправно. Это достаточно трудоемкий процесс. 

Прежде чем сооружать насос самостоятельно, рекомендуется проконсультироваться со специалистами, или же доверить профессионалам выбор качественного готового насоса. Вы можете задать интересующие вас вопросы специалистам нашей компании по указанным ниже контактам.

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 3452 930-317

Источник: https://burvoda72.ru/info/kak-samostoyatelno-izgotovit-ruchnoy-nasos-dlya-sk/

Буровой насос

Самодельный буровой насос

Простая и менее технологичная версия насоса Вектор «Уран»

Специально разработан для сборки своими руками. Каждый может собрать его сам.

Подключается к большинству буровых установок имеющих гидравлический привод.

Простейший аналог насоса НБ-4, простой в сборке и обслуживании.

Уверено работает на глубинах до 110 метров.

На нашем сайте можно скачать чертежи и инструкции всех деталей и узлов.

Любую деталь или узел вы можете приобрести у нас если не захотите делать ее сами.

1. Насос «Атлас» был разработан специально для бурильщиков которые ограничены в ресурсах и вынуждены до сих пор использовать помпы для бурения, его можно собрать самому, а те детали и узлы которые вызовут трудноси можно заказать у нас.

Читайте также  Глубинный насос не создает давление причины

2. Наша компания является разработчиком и патентообладателем серии насосов с приводом от гидроцилиндра. Мы производим промышленные насосы, и не смотря на это считаем что можем поделиться нашими наработками в виде насоса «Атлас» с любым кто этого захочет.

3. На данном сайте можно скачать чертежи совершенно бесплатно и без регистрации, посмотреть видеоинструкции и схемы, а так же оставить отзывы и пожелания.

4. Если данный проект окажется нужным для Вас то в дальнейшем планируем серию изделий «СВОИМИ РУКАМИ».

5. Насос «Атлас» современный агрегат построенный на новейшем принципе линейного перемещения поршня. Этот метод позволил снизать износ уплотнений и гильз, а так же упростить конструкцию и уменьшить затрачиваемую мощность.

6. Вертикальное расположение сальнико-поршневого узла облегчает процесс всасывания и так же снижает износ.

7. Насос двойного действия, то есть качает в обе стороны и по сути является плунжерно-поршневым (имеет всего два клапана на два хода).

8. Способен перекачивать вязкие растворы с большим содержанием абразивных частиц.

Чертежи и инструкции насоса своими руками

Скачать сборочные чертежи PDF
Скачать чертежи деталей PDF

1. К поршневому узлу #3 прикручиваем гидроцилиндр #4 через уплотнение

2. В гильзу #1 вставляем поршневой узел с прикрученным гидроцилиндром со стороны нижнего клапанного блока

3. Устанавливаем уплотнения поршня нижние, затем верхние

4. Прикручиваем нижний клапанный блок через прокладку из паранита или полиуретана

5. Сверху гильзы ставим фланец переходный #6

6. Сверху гидроцилиндра устанавливаем колпак #5 (Паразит-ХМ)

7. Соединяем колпак #5 (Паразит-ХМ) и гильзу #1 через фланец переходный #6 болтами М12

8. Прикручиваем гидроцилиндр к колпаку #5 (Паразит-ХМ) болтами М16

9. Монтируем распределитель на колпак винтами М6

10. Прикручиваем РВД (шланги) к распределителю и гидроцилиндру порт A к нижней бонке ГЦ, порт B к верхней бонке ГЦ, порт P к линии давления маслостанции, порт T к линии дренажа маслостанции или в бак. Маркировка портов на плите и дублируется на распределителе. Размеры BSP60-1/2

11. Прикручиваем и выставляем зазор 3-5мм на датчиках. Соединяем их с блоком питания. Подаем напряжение 12-24 вольта

12. Присоединяем грязевые патрубки. Нижний- заборный, верхний- нагнетательный

13. Перед запуском еще раз проверяем зазоры на датчиках в ВМТ и НМТ (описано подробнее ниже)

14. Запускаем на чистой воде, проверяем герметичность, затем работаем с бентонитом или на циркуляции.

Скачать чертежи сборки #1 PDF

1. Шлифовка трубы 121х5 с наружней стороны до удовлетворительного состояния

2. Приварка колец ограничителей манжет к трубе 3шт

3. Приварка толкающего фланца к трубе

4. Приварка фланца клапана к трубе

5. Установка внутреннего уплотняющего узла с двумя манжетами

Скачать чертежи сборки #2 PDF

1. Привариваем фланец с отверстиями, затем верхнюю крышку ГЦ, затем бонку ГЦ к трубе ГЦ (ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать взаимное расположение фланца и бонки)

2. Растачиваем резьбу и посадочные под буксу и нарезаем резьбу BSP60-1/4 на верхней крышке

3. Собираем буксу (устанавливаем уплотнения)

4. Устанавливаем буксу на шток

5. Прикручиваем к штоку поршень и устанавливаем на поршень уплотнения

6. Вставляем шток в трубу (корпус) ГЦ поршнем вперед, таким образом, что бы после установки поршня можно было накрутить буксу

7. Закручиваем и затягиваем буксу

Скачать чертежи сборки #3 PDF

1. Привариваем ноги к фланцу под клапан

2. Накручиваем адаптер на гайку высокую через фланец под клапан (для центровки высокой гайки)

3. Привариваем гайку высокую к фланцу

4. Привариваем заглушку клапана нижнего к гайке высокой

5. Откручиваем адаптер

6. Вставляем шарик в гайку и закручиваем адаптер через усит 1 1/2 (usit 1 1/2)

7. Устанавливаем прокладку из паранита 4мм

8. Устанавливаем отвод по вкусу

Скачать чертежи сборки #4 PDF

1. Торцуем трубу колпака (Паразит ХМ)

2. Сверлим отверстие и режим резьбу м18х1 под датчик

3. Привариваем фланец к нижнему краю

4. Привариваем кольцо паразита верхнее к верхней части трубы

5. Привариваем пластины под плиту распределителя

Скачать чертежи сборки #6 PDF

1. Подключаем гидрооборудование по схеме (идентична для насосов Вулкан и Олимп), расход масла 30л/мин

2. Подключаем электрооборудование по схеме

3. Выставляем зазоры датчиков в ВМТ и НМТ 3-5мм до верхнего кольца поршневого узла

Трехмерная модель

  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы
  • Буровые насосы

Источник: https://bgk-spb.ru/atlas.php

Буровая установка для скважин на воду: разновидности, преимущества, самодельные конструкции

Самодельный буровой насос

Устройство частной скважины для загородного дома обходится владельцам недешево. Весомую долю в стоимости занимают услуги бурильщиков. Уменьшить финансовые затраты позволит буровая установка для бурения скважин – заводская или сделанная собственноручно.

Буровая установка для скважин на воду.

Виды скважинных установок для бурения

Ручные устройства применяются, если водная жила залегает неглубоко, а почва на участке мягкая. В более сложных условиях используют агрегаты с простым механическим или электрическим приводом. Независимо от того, заводские они или самодельные, требования общие – иметь хорошую производительность, формировать в земле отверстия на большую глубину.

В зависимости от способа, который используется для прохода ствола, различают такие виды бурильных машин:

  • Ударно-канатные – состоят из прочного основания с рамой. К ней на гибком тросе прикреплены рабочие инструменты – желонка или долото. Простой и надежный вариант.
  • Шнековые агрегаты – оснащены винтом, который поднимает на поверхность грунт. Простые эффективные орудия, можно использовать только человеческую силу.
  • Роторные – используются технологии сухой проходки и с промывкой. Среди бурильных установок – самый сложный и производительный вариант.

Достоинства самодельных бурильных установок

Для индивидуального использования подходят установки малых габаритов. Они легко передвигаются в любое место, в т. ч. недоступное для буровых полноценных агрегатов. Простые конструкции быстро демонтируются и так же легко собираются.

Преимущества перед профессиональными установками:

  • не повреждают местность – малый вес;
  • возможность использовать на ограниченных пространствах, в т. ч. в помещениях;
  • работают от 220 В или автономного источника питания (ИП).

Самодельные устройства практически не ломаются, при износе детали быстро заменяются или восстанавливаются.

Бурение ударным способом

Установка должна иметь прочный гибкий трос для подъема тяжелых масс грунта, соответствовать мерам безопасности. Работа заключается в отпускании вниз с высоты бурильного снаряда, который собственным весом разрушает почву.

Порода собирается и поднимается желонкой – трубой до 2 м длины, которая снизу заточена по окружности. Имеет клапан в нижней части, который открывается при ударе в землю, пропускает ее внутрь. При извлечении желонки из скважины он закрывается, удерживая почву. Чтобы утяжелить снаряд, на него устанавливают груз.

Схема бурение ударно-канатным способом.

Читайте также  Самодельный насос для воды своими руками

Рабочий процесс выглядит так:

  • сооружают треногу или вышку, которая имеет сверху роликовый блок;
  • начинают выборку грунта садовым буром;
  • затем в отверстие сбрасывается желонка, которая пробивает его дальше;
  • повторяют до заполнения снаряда, очищают от земли и продолжают процесс.

Желонка хорошо работает на несвязных почвах из песка, щебенистых, гравийных. Когда встречается супесь или суглинок, вместо нее устанавливают стакан. Это более узкий цилиндр без клапана. Плотная почва входит в него и налипает на стенки. Проходку осуществляют, меняя при необходимости желонку и стакан.

Поднимают снаряд лебедкой – без нее люди быстро устают из-за большого веса оборудования вместе с почвой. Если породы мягкие, используется только желонка. Каменистые проходят долотом, раскрошенные части затем поднимают желонкой.

Бурение шнековым способом

На мягких породах, если вода неглубоко, используют буровую установку со шнеком. Конструктивно она похожа на ударное оборудование: такая же тренога, только вместо желонки бесконечный винт. Его лопасти равномерно по спирали размещаются вдоль центральной трубы.

Снизу инструмент оснащен резаком, сверху имеет резьбу, которая служит для наращивания штангой через муфту, когда бур уходит глубже. Для подъема снаряда используют канат, перекинутый через блок наверху треноги, и лебедку.

Установку применяют для рытья колодцев и скважин, устанавливая лопасти или шнек различного диаметра. Чем шире отверстие, которое необходимо пробурить, тем меньше их количество и длина. Для разработки колодцев используют 2 лопасти, для скважин – шнек.

Вращают бур 2 человека, упираясь всем телом в длинные рычаги на трубе. Они имеют съемное крепление, позволяющее перемещать по высоте. Когда лопасти наполнятся землей, снаряд поднимают, очищают. Наращивают штангу, когда бур углубляется. Чтобы он не уходил в сторону, наверху по центру треноги устанавливают для штанги направляющую втулку.

Схема бурение шнековым способом.

Способ имеет преимущества:

  • работа выполняется быстро;
  • оборудование простое, легко монтируется;
  • не нужны квалифицированные работники.

Недостаток метода в том, что приходится часто поднимать и очищать шнек – через 2-3 оборота его вручную невозможно провернуть.

Бурение роторным способом

Роторное бурение самое эффективное, можно проходить скважины в любых породах на самую большую глубину. Буровой снаряд через длинный вал воспринимает вращательные движения и вгрызается в почву. Способ с применением ручного привода малоэффективный, используются в подобных буровых установках электродвигатели или ДВС.

В зависимости от типа грунта на вал устанавливают разные рабочие инструменты:

  • подвижную, сыпучую почву с песком и глиной проходят ложковым буром – цилиндром со спиралевидными отверстиями;
  • на плотных суглинках применяется змеевиковый бур, подобный штопору;
  • каменистые породы разрабатывают долотом.

Использование роторных установок для сухого бурения не позволяет добиться весомого результата. Многократно увеличиваются возможности оборудования с использованием промывки раствором.

Бурение с промывкой скважины

Мастера давно применяют способ бурения, при котором забой очищается намного быстрее. Он заключается в том, что в скважину с обсадной трубой периодически по мере продвижения вглубь подают под напором воду. Рыхлый грунт размывается и вытекает на поверхность.

Промывка скважины после бурения.

Технологию усовершенствовали и создали современные бурильные агрегаты. Даже самыми простыми из них бурят скважины на глубину более 35 м. Скорость тоже превышает возможности агрегатов других типов – 10-12 м/ч.

Оборудование состоит из таких основных узлов:

  • штанги с инструментом для бурения;
  • привод – электрический или другого типа;
  • механизм для передачи поступательного и вращательного движения;
  • помпа для закачивания воды.

Особый узел для передачи движущего момента от привода на бур – вертлюг. К его подвижной части прикрепляют буровую штангу. Специальный патрубок служит для подсоединения помпы, которая подает раствор для промывки. Он проходит через это устройство и дальше по буровой штанге в скважину. Такой способ промывки называют прямым. Грязь поднимается по скважине и вытекает.

Промывка обратным способом более эффективная. Раствор подается помпой прямо в устье скважины. Затем содержимое откачивается насосом. Водоносный пласт вскрывается при таком методе лучше, дебит воды больше. Сама технология трудоемкая и сложная.

Сборка малогабаритной буровой установки с ручным приводом

Основная часть, которая используется на всех видах устройств, – это каркас в виде треноги. Удобнее применять станок – 2 вертикальных стойки на основании и перекладина сверху. Материал любой – трубы, угольники, швеллеры и даже древесина.Главное – надежность конструкции.

Рекомендуемая высота рамы – 3,3 м, чтобы использовать более длинные штанги. Верхнюю часть каркаса оборудуют блоком, через который проходит трос, закрепленный одним концом на буровом снаряде, другим – на вороте или лебедке.

Устройство самодельной шнековой малогабаритной буровой установки.

Шнековый бур делают по следующей технологии:

  • На узкую трубу длиной 1,5 м приваривают витки листового металла наподобие винта. В нижней части устанавливают остро заточенные ножи под углом к горизонтальной плоскости.
  • На верхней части предусматривают крепление для наращивания штанг. Это отверстия под стопорный палец или резьба для муфты.
  • Готовят такие же трубы с соответствующим креплением – штанги.

Другой снаряд, часто применяемый в бурильных устройствах, сделанных своими руками, желонка.

Она изготавливается таким образом:

  • отрезают 1-1,2 м толстостенной трубы диаметром 110-120 мм;
  • в верхней части делают окошко для удаления почвы;
  • снизу вставляют клапан, сверху приваривают сетку;
  • закрепляют ушки для каната;
  • затачивают нижнюю кромку.

Для изготовления буровых снарядов не берут закаленную сталь – ее необходимо дополнительно шлифовать. Легированная трудно варится, поэтому самая подходящая для самодельных буровых инструментов – простая сталь. Если скважина более 30 м, стенки труб должны быть толщиной 5-6 мм.

Особое внимание уделяют клапану. Для небольшой желонки используют подходящий шар, перемещение которого ограничивается верхней и нижней шайбами. Для снаряда побольше делают лепестковый клапан – круглую дверцу на пружине.

Легкую желонку утяжеляют – заливают верхнюю часть бетоном или прикрепляют груз.

Устройство желонки с шариковым клапаном.

Изготовление установки для бурения с электрическим приводом

Ручной труд по бурению скважины под воду облегчает электрический привод. Он вместе с лебедкой грузоподъемностью не менее 1 т поднимает желонку с грунтом и штангами. Если используется мокрая проходка, вращает бур.

Специалисты рекомендуют применять электродвигатель на 2 кВт с понижающим редуктором до 70 об/мин. Подойдет и другой электромотор – на 220 или 380 В с мощностью в этих пределах.

Для роторного бурения каркас оборудуют вертикальной рельсовой колонной с 2 направляющими. На них размещают двигатель с редуктором.

Рекомендуется заранее решить, какой привод будет на оборудовании – ручной, электрический. Если выбор в пользу последнего, но сначала приобретают двигатель с редуктором и лебедку. Затем собирают вышку в соответствии с их параметрами – так легче сделать монтаж всех частей, подогнать по месту.

Для мокрого бурения используют вертлюг. Это важная деталь, которую лучше купить. Она в постоянном движении, поэтому некачественное исполнение приведет к быстрой поломке. Изготовление можно заказать только токарю высокой квалификации, который обеспечит надежность и герметичность конструкции. Используется высокопрочная сталь.

Источник: https://vodasovet.ru/scvazhina/burovaya-ustanoa

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ca868558b888800b3ebdd26/burovaia-ustanovka-dlia-skvajin-na-vodu-raznovidnosti-preimuscestva-samodelnye-konstrukcii-5cae46f98975a400b36151a7